seit Jahresbeginn warte ich geduldig auf die Markteinführung der Anoma A1. Bis vor einem Monat hatte ich noch nicht einmal ein Bild eines Prototyps gesehen, aber ich hatte genug von Matteo Violet Vianello, dem Mann hinter Anoma Watches, gehört, um gespannt auf das zu sein, was kommen würde. Nach einer Zeit bei A Collected Man verließ Matteo den in London ansässigen Wiederverkäufer seltener und sammelwürdiger Uhren, um zurückzutreten und zu entscheiden, welchen zukünftigen Weg er einschlagen wollte. Die ersten Skizzen dessen, was inzwischen Anoma Watches geworden ist, waren nur noch Wochen entfernt.
Es ist verlockend zu meinen, dass wir immun gegen Marketing sind, dass David Beckham uns nicht eher dazu bringt, eine Tudor zu kaufen, und dass uns das TAG Heuer-Branding auf fast jedem F1-Podium nicht beeinflusst. Ich verfolge den Instagram-Account von Anoma Watches jedoch schon seit vielen Monaten, und ohne auch nur einen Teaser eines geteilten Produkts zu sehen, wurde mir sehr bewusst, dass das Marketing bei mir wirkte. Ich habe mich, vermutlich wie viele andere Follower, nach weiteren Informationen erkundigt. Obwohl ich nur sehr wenige Geheimnisse erfuhr, bekam ich schließlich einige Prototyp-Bilder zu sehen, um mich zufriedenzustellen. Dann konnte ich vor Kurzem vor seiner Markteinführung ein wenig Zeit mit dem Anoma A1 verbringen.
Einflüsse und Beeinflussung
Wenn Sie Anomas Instagram-Konto in Erwartung der Enthüllung verfolgt haben, werden Sie sich an den Strom geformter Uhren, Hollywood-Ikonen, Möbel und anderer Artefakte erinnern, die alle den gleichen Geist verkörpern und mit einer überlagerten, einheitlichen Farbpalette präsentiert werden. Ehrlich gesagt fühlte ich keine starke Verbindung zum Inhalt der meisten dieser „Inspirations“-Posts. Es gab Uhren mit einem Stil, den ich schätzte, aber wahrscheinlich nie tragen würde, Filmstars, denen ich zwiespältig gegenüberstehe, und Möbel, die in meinem Zuhause fehl am Platz wären. Doch das Gesamtthema, das Anoma aufgebaut hat, lockte mich an. Dieser Instagram-Inhalt ist verschwunden, aber das Publikum ist bereit. Es besteht keine Notwendigkeit, direkt auf eines dieser Bilder zurückzugreifen und die Verbindung zu erklären. Für diejenigen, die das langsame Brennen erlebt haben, ist der Geist im Anoma A1 deutlich zu erkennen.
Die Form der Zukunft
Der größte Faktor für den Charakter der A1 ist ihre Form. Sie ist das Erste, was Ihnen auffällt, und sie wird Sie wahrscheinlich anziehen oder Sie möglicherweise leicht irritieren. Runde Uhren sind im Allgemeinen am angenehmsten, während quadratische und rechteckige Gehäuse weniger verbreitet sind. Dreieckige sind jedoch ein äußerst seltener Anblick, abgesehen von einer Hamilton Ventura oder einigen anderen. Allerdings geht es bei der A1 mehr um das Gleichgewicht von Symmetrie und Asymmetrie, Weichheit und Schärfe sowie Kühnheit und Subtilität als um die Form selbst. Die Inspiration dafür stammt eher von der Cartier Pebble als von der Hamilton Ventura.
Sie werden feststellen, dass das Gehäuse in Wirklichkeit zwei abgerundete Dreiecke aufweist, von denen eines leicht in das andere versetzt ist. Obwohl die äußere Silhouette des Gehäuses eine gewisse Symmetrie zwischen der oberen und unteren Hälfte bietet, wird dies durch die um etwa 15 Grad gedrehte Zifferblattöffnung eingeschränkt. Das Ergebnis ist eine Kombination aus weichen Ecken und einer sich ständig ändernden Breite aus poliertem Stahl. Das Fehlen sichtbarer Ösen und die geschickte Vertiefung der Krone unterstützen die organische Form.
Drehen Sie die Uhr um und Sie werden sehen, dass die Push/Pull-Krone genau dort ist, wo Sie sie erwarten würden. Sie sitzt bündig mit dem Gehäuse und hat genug Platz, um sie zum Einstellen der Zeit herauszuziehen. Das manuelle Aufziehen ist jedoch weder eine bequeme noch eine ertragreiche Aufgabe. Das Gehäuse ist außerdem nach unten hin flach gewölbt, was zu einer ziemlich kleinen Kontaktfläche zwischen Uhr und Handgelenk führt.
Die Asymmetrie setzt sich im Zifferblatt fort
Im Gegensatz zu den weichen und geschwungenen Gehäuselinien ist das Zifferblatt eine eher starre Angelegenheit mit dünnen, klaren weißen Indizes und einem Fadenkreuz, das sich über das Meer aus Blau erstreckt. Das dreieckige Thema des Gehäuses spiegelt sich auf dem Zifferblatt mit drei abwechselnden Oberflächen wider. Der hellste Bereich wechselt zwischen einem schimmernden Blaugrün und einem weniger kontrastierenden Admiralsblau, je nachdem, wie er das Licht einfängt.
Nach innen hin folgt das Muster der Blautöne der gleichen Form wie der Zifferblattumriss. Die Ausrichtung der Indizes folgt jedoch der symmetrischeren äußeren Gehäuseform. Infolgedessen befinden sich die Stundenmarkierungen im dunkelsten Segment des Zifferblatts, sind aber nicht darauf ausgerichtet. Es sind nur zwei Zeiger vorhanden. Es gibt keinen laufenden Sekundenzeiger und kein Datumsfenster, was die Sauberkeit beeinträchtigen würde. Nur dicke und hochglanzpolierte Blattzeiger zeigen die Zeit an.
Was die Marke betrifft, so leitet sich der Name Anoma in der unteren Hälfte des Zifferblatts von „Anomalie“ ab. Der Name ist fast palindromisch, und diese Beinahe-Annäherung ist durchaus passend. Bei genauerem Hinsehen sehen wir, dass das „N“ und das „M“ gleich breit sind, mit einem perfekt runden „O“ dazwischen, doch diese beinahe Ausgewogenheit wird durch die beiden Buchstaben gestört, die nicht ganz übereinstimmen. Die dualen Konzepte von Zusammenhalt und Spannung ziehen sich durch die gesamte Uhr, von den weichen organischen Linien des Gehäuses bis hin zum scharfen Zifferblattaufdruck. Sowohl das Zifferblatt als auch das Gehäuse sind eine ständige Freude.
Ein kleines automatisches Uhrwerk
Das Kaliber, das für den Antrieb der Anoma A1 gewählt wurde, ist das Sellita SW100. Aufgrund des Durchmessers von 39 mm und der dreieckigen Form fühlte sich Anoma möglicherweise in die Ecke gedrängt, da nur wenige Uhrwerke in den verfügbaren Raum passten. Glücklicherweise ist das SW100, das aufgrund seiner Größe am häufigsten in Damenuhren verwendet wird, dieser Aufgabe gewachsen. Der automatische Aufzug wird aufgrund der oben erwähnten umständlichen Handaufzugsbewegung durch die Krone sehr geschätzt. Eine Uhr mit kleinem Durchmesser beherbergt oft das flachste Uhrwerk, das es gibt, aber die Sellita mit ihrem automatischen Aufzugsmechanismus bedeutet, dass etwas mehr Masse untergebracht werden muss, als Sie sich im Idealfall wünschen würden.
Die A1 ist knapp 9,5 mm dick, was für die meisten Uhren vollkommen akzeptabel ist, aber Dünnheit ist kein Hauptmerkmal dieser Uhr. Ob das Uhrwerk das vorgegeben hat oder Anoma die A1 so entworfen hat, die Dicke trägt zu dem abgerundeten und formschönen Gefühl bei.
Die Anoma A1 tragen
Obwohl das Gehäuse 39 mm lang sein mag, ist die Stelle, an der das Armband auf das Gehäuse trifft, auf der rechten Seite sogar noch kürzer. Folglich ist viel mehr Armband zu sehen als bei den meisten Uhren, die ich normalerweise trage. Paradoxerweise und aufgrund der Unregelmäßigkeit betont dies den Uhrenkopf selbst. Ich schätze, der Vorteil ist, dass sich die A1 an Handgelenken wohlfühlt, die viel kleiner sind als mein 17,75 cm (7 Zoll) großes. Anoma macht auch deutlich, dass dies eine Unisex-Uhr ist.
Das 18-mm-Armband der A1 besteht aus genarbtem italienischem Leder und die Sandfarbe ist aufgrund ihres weichen, warmen Tons eine gute Wahl. Ich war mit der Qualität und der Farbe zufrieden, da nicht klar war, ob sich das Armband einfach selbst wechseln ließe. Nach einigen Anweisungen und sanfter Ermutigung war ich erfreut, nichts Entmutigenderes zu sehen als einen Standardfedersteg und Ösenlöcher, die in den Gehäuseöffnungen versteckt waren. Sobald das Armband entfernt ist, wird das Bild klarer. Ich vermute, dass dickere Armbänder möglicherweise Probleme haben, in die Aussparung zu passen, aber es wird immer noch genügend Platz für eine Vielzahl geeigneterer Optionen geben, wenn Sie sich entscheiden, das Standardarmband auszutauschen.
Abschließende Gedanken
Nachdem ich sowohl das Gehäuse als auch das Zifferblatt ausführlich analysiert habe und einen Schritt zurücktrete, um die gesamte Uhr zu betrachten, kann ich nur zu schätzen wissen, wie effektiv Anoma seine Einflüsse einbezogen hat. Der direkteste davon ist ein Freiformtisch, der in den 1950er Jahren von Charlotte Perriand entworfen wurde und der seine weiche dreieckige Kontur verleiht. Aber auch der Stil und Geist der Uhren der 1960er und 1970er Jahre sind vorhanden. Diese Wurzeln sind so stark, dass ich mich frage, ob ich die Uhr wirklich wertschätzen kann, ohne auch alle ihre Einflüsse voll zu schätzen.
Die A1 kann nur einen Monat lang vorbestellt werden. Danach sind keine Bestellungen mehr möglich. Der Preis von 1.300 £ (ohne Steuern und Einfuhrgebühren) scheint ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine so andere und durchdachte Uhr zu sein.
Uhrenspezifikationen
MARKE
Anoma
MODELL
A1
ZIFFERBLATT
Blaues Sektorenzifferblatt mit aufgedruckten weißen Indizes
GEHÄUSEMATERIAL
316L Edelstahl
GEHÄUSEABMESSUNGEN
39 mm (Durchmesser) × 39 mm (Länge) × 9,45 mm (Dicke)
GLAS
Saphir mit Antireflexbeschichtung innen
GEHÄUSERÜCKSEITE
316L Edelstahl
UHRWERK
Sellita SW100: automatischer Aufzug, Frequenz 28.800 A/h, 38 Stunden Gangreserve, 25 Steine
WASSERDICHTIGKEIT
5 ATM (50 Meter)
ARMBAND
Sandfarbenes genarbtes italienisches Leder (18 mm breit) mit Dornschließe
FUNKTIONEN
Nur Zeit (Stunden und Minuten)
PREIS
1.300 £ (exkl. Steuern und Einfuhrgebühren)